Блог Ивана Малькова

садовод любитель, загородный житель, а так же увлекаюсь компьютерами, делюсь своим опытом и новостями

  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апр    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

Формирование кроны дерева и подрезка миндаля.

21.12.2015 No Comments

В первые годы после посадки миндальных деревьев их кроны необходимо тщательно формировать, так как от правильно развитого скелета кроны зависит продуктивность насаждений.

При формировании кроны миндального дерева основным правилом является выведение такой кроны, основные ветви которой расположены по стволу друг от друга не менее чем на 20—30 см. При этом, начиная от первой ветви снизу, следующие расположены по штамбу вверх по спирали, т. е. вторая ветвь находится на высоте 20—30 см от первой и направлена под углом в 90—120° к первой ветви, третья выше второй на 15—30 см. Таким образом закладываются 3—4 побега, которые образуют устойчивую, с равномерно расположенными основными ветвями крону. Высота штамба — от 80 до 120 см. Более низкие штамбы, как показала практика, мешают применению сельскохозяйственных машин, которые ломают ветви, особенно у сортов с пониклой кроной.

При закладке кроны миндаля в первый год нужно выбрать необходимые для создания кроны 2—3 побега и оставить верхний побег — «проводник», которому путем подвязки дают вертикальное направление, если штамб не достиг нужного размера. На этом побеге впоследствии формируют еще 1—2 побега; остальные побеги пинцируются (прищипываются). Пинцировка усиливает развитие и рост оставленных для образования кроны основных побегов, которые ни в коем случае не подрезаются и не пинцируются.

Мелкие пинцированные побеги на штамбе молодого дерева в первый год удалять не следует, так как они способствуют утолщению штамба, защищают кору от солнечных ожогов и способствуют лучшему росту корней.
Спустя 2—3 недели после первой пинцировки необходимо произвести вторую и придать желаемое направление основным побегам будущей кроны путем подрезки или подвязки. При сильном росте веток будущих суков и при достижении послед¬ними 45—60 см длины их пинцируют для образования боковых побегов уже в течение первого года роста.

Первую зимнюю подрезку производят после опадения листьев или во вторую половину зимы только на деревьях, давших сильный прирост. На таких деревьях удаляются срезыванием на кольцо все мелкие побеги, растущие на штамбе ниже первого основного сука. Основные побеги, имеющие 60—80 см длины и не пинцированные летом, подрезаются зимой из расчета удаления одной трети прироста; столько же срезается на сильных более 30 см боковых побегах вторичного роста. Если растения принадлежат к сортам с пониклой кроной, тогда подрезают на верху расположенную почку или побег.

Если деревья вследствие плохого ухода в первый год не дали сильного прироста, их не подрезают, и тогда формировка кроны переносится на второй год роста. После зимней подрезки летом удаляются в травянистом состоянии все побеги, возникшие около ран. Лишние побеги выламываются еще будучи травянистыми. Одновременно удаляются побеги, мешающие правильному развитию основных суков. Если в первый год формировки кроны не были заложены 2—4 основных сука кроны, то на второй год на центральном основном побеге проводника выбираются и формируются дополнительные боковые побеги будущей кроны.

У сортов, имеющих пирамидальный рост, желательно формировать чашевидную крону из 3—4 основных суков, без «проводника». Чашеобразная формировка кроны способствует наибольшему раздвижению основных ветвей и лучшей освещенности внутренних побегов кроны дерева.

Если во время второго сезона роста не были произведены пинцировка и удаление ненужных побегов, то это следует сделать зимой. Для исправления однобокой кроны можно использовать имеющиеся жировые побеги или вызвать их появление. Если формировка и подрезка молодых деревьев, произрастающих в нормальных условиях, проводилась в течение двух лет так, как описано выше, то на 3-й и 4-й годы подрезка сводится к удалению ненужных побегов и укорачиванию сильнорастущих. В результате такой подрезки на 4—5-й год можно в неорошаемых условиях получить первые плоды. Если молодые миндальные деревья получили хороший уход, формировка и подрезка кроны были произведены в первые годы роста, дальнейшая их подрезка будет проста.

После наступления периода плодоношения подрезка сводится к удалению жировых побегов диаметром 2 см, если они чрезмерно загущают крону, или же путем укорачивания их переводят в плодоносящие. По мере роста дерева происходит загущение кроны. В таких случаях выпиливаются толстые ветки. Необходимо все время следить, чтобы крона была не слишком пустой и чтобы создавались лучшие условия для освещенности нижних веток и плодовых почек. Все сухие побеги вырезают в период после уборки урожая или в мае.

Ежегодный нормальный прирост плодоносящего дерева не превышает 30—40 см. У плохо плодоносящих и со слабым приростом миндальных деревьев в возрасте свыше 15—20 лет необходимо производить омолаживание кроны. Сильное укорачивание основных суков вызывает появление из спящих почек молодых плодоносящих побегов.

Техника омолаживания сводится к следующему. Ранней весной срезаются суки на высоте 50—70 см от их основания. Из спящих почек или из оставшихся побегов вырастают в первый год побеги длиной до 1,5 м, из которых необходимо оставить только нужные для формирования кроны. Омоложенное дерево на 2—3-й год уже приносит хороший урожай. После суровых зим, когда могут быть повреждены даже скелетные ветви кроны, не рекомендуется спешить с подрезкой и выкорчевкой растений. Осенью из спящих почек появляются новые побеги, за счет которых и восстанавливается крона дерева.

  • Published On : 2 года ago on 21.12.2015
  • Author By :
  • Last Updated : Декабрь 21, 2015 @ 3:30 пп
  • In The Categories Of : Миндаль

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *